उमाल्ने एन्टिफ्रिज
सामग्रीहरू
एन्टिफ्रिज किन उमाल्छ? यो अवस्था विभिन्न कारणहरूले उत्पन्न हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, कूलिंग प्रणालीको विस्तार ट्यांकको क्याप डिप्रेसराइज गरिएको छ, थर्मोस्ट्याट भाँचिएको छ, शीतलक स्तर घटेको छ, खराब एन्टिफ्रिज भरिएको छ, कूलिंग फ्यान वा तापमान। सेन्सर असफल भयो। मुख्य कुरा जुन कारको चालकले एन्टिफ्रिज फोमाहरू सम्झनुपर्छ भन्ने कुरा हो थप आन्दोलन असम्भव छ! यस नियमको पालना गर्न असफल हुँदा आन्तरिक दहन इन्जिनको पूर्ण विफलता हुन सक्छ, जुन महँगो र जटिल मर्मतले भरिएको छ। यद्यपि, एन्टिफ्रिज उबलने कारणहरू हटाउन वास्तवमा त्यति गाह्रो छैन, र कहिलेकाहीँ एक नौसिखिया कार मालिकले पनि गर्न सक्छ।
उमालेको कारण र तिनको समाधान
सुरु गर्नको लागि, हामी एन्टिफ्रिज फोड्ने सबै कारणहरू विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नेछौं।
- खराब थर्मोस्टेट। यस यन्त्रको आधारभूत कार्य भनेको आन्तरिक दहन इन्जिनले निश्चित अपरेटिङ तापमान (सामान्यतया + 85 डिग्री सेल्सियस) नपुगेसम्म रेडिएटरमा शीतलक आपूर्ति नगर्नु हो, अर्थात् यसलाई तथाकथित "ठूलो सर्कल" मा स्थानान्तरण गर्नु हो। यद्यपि, यदि एकाइ समयमै सक्रिय हुँदैन र प्रणाली मार्फत शीतलक प्रसारित गर्दैन, त्यसपछि यो तुरुन्तै ICE सँग "सानो सर्कल" मा तातो हुनेछ र सजिलै उमाल्नेछ, किनभने यो चिसो हुने समय छैन।
फोहोर थर्मोस्टेट
- दोषपूर्ण रेडिएटर। यस इकाईको कार्य एन्टिफ्रिजलाई चिसो पार्नु र शीतलन प्रणालीलाई काम गर्ने अवस्थामा राख्नु हो। यद्यपि, यसले मेकानिकल क्षति पाउन सक्छ वा भित्र वा बाहिरबाट मात्र बन्द गर्न सक्छ।
- पम्प विफलता (केन्द्रापसारक पम्प)। यस संयन्त्रको कार्य शीतलक पम्प गर्ने भएकोले, जब यो असफल हुन्छ, यसको परिसंचरण रोकिन्छ, र आन्तरिक दहन इन्जिनको निकटतामा रहेको तरल पदार्थको मात्रा तातो हुन थाल्छ र फलस्वरूप, उम्लिन्छ।
- एन्टिफ्रिज को कम स्तर। एक शीतलन प्रणाली जुन सही स्तरमा भरिएको छैन यसको कार्यसँग सामना गर्दैन, त्यसैले तापमान महत्वपूर्ण एक भन्दा बढ्छ र तरल फोहोर हुन्छ।
- कूलिङ फ्यान फेल। यसको कार्य भनेको एउटै नाम र तरल पदार्थको प्रणालीका तत्वहरूलाई बलपूर्वक चिसो पार्नु हो। यो स्पष्ट छ कि यदि फ्यान अन गर्दैन भने, तापक्रम घट्ने छैन र यसले एन्टिफ्रिज तरल उमाल्न सक्छ। यो अवस्था तातो मौसमको लागि विशेष गरी महत्वपूर्ण छ।
- एक हावा जेब को उपस्थिति। यसको उपस्थिति को आधारभूत कारण शीतलन प्रणाली को depressurization हो। नतिजाको रूपमा, धेरै हानिकारक कारकहरू एकैचोटि देखा पर्दछ। अर्थात्, दबाब घट्छ, जसको अर्थ एन्टिफ्रिजको उम्लने बिन्दु घट्छ। थप रूपमा, प्रणालीमा हावाको लामो समयसम्म रहँदा, एन्टिफ्रिज बनाउने अवरोधहरू बिग्रन्छ र तिनीहरूको सुरक्षात्मक कार्य पूरा गर्दैन। र अन्तमा, शीतलक स्तर घट्छ। यो पहिले नै उल्लेख गरिएको छ।
- तापमान सेन्सर विफलता। यहाँ सबै कुरा सरल छ। यो नोडले थर्मोस्टेट र/वा फ्यानलाई उपयुक्त आदेशहरू पठाएको छैन। तिनीहरू अन गरेनन् र शीतलन प्रणाली र रेडिएटर उमाले।
एन्टीफ्रिज कोरोडेड पम्प
- खराब गुणस्तरीय एन्टिफ्रीज। यदि कम-गुणस्तरको एन्टिफ्रिज कारमा खन्याइन्छ, त्यो हो, आवश्यक आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने तरल, जसको मतलब रेडिएटर उमाल्ने सम्भावना छ। अर्थात्, हामी यस तथ्यको बारेमा कुरा गर्दैछौं कि नक्कली शीतलक प्रायः +100 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापमानमा उम्लिन्छ।
- फोमिङ एन्टिफ्रिज। यो विभिन्न कारणले हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, कम गुणस्तरको कूलेन्ट, असंगत एन्टिफ्रिजहरू मिसाउने, कारका लागि उपयुक्त नहुने एन्टिफ्रिज प्रयोग गर्ने, सिलिन्डर ब्लक ग्यास्केटमा क्षति पु¥याउने, जसले कूलिङ प्रणालीमा हावा प्रवेश गर्छ र फलस्वरूप, कूलेन्टसँग यसको रासायनिक प्रतिक्रिया। फोम को गठन।
- ट्याङ्की ढक्कन को डिप्रेसराइजेशन। समस्या सुरक्षा रिलीज भल्भको विफलता, र आवरण ग्यास्केटको अवसादीकरणमा हुन सक्छ। यसबाहेक, यो विस्तार ट्यांक टोपी र रेडिएटर क्याप दुवै लागू हुन्छ। यसको कारणले गर्दा, शीतलन प्रणालीमा दबाब वायुमण्डलीय दबावसँग तुलना गरिन्छ, र यसैले, एन्टिफ्रिजको उम्लने बिन्दु घट्छ।
शीतलन प्रणालीको दक्षता पुनर्स्थापना गर्न, र एन्टिफ्रिज वा एन्टिफ्रिज चाँडै उम्लिएको अवस्थालाई रोक्न जारी राख्न, माथि सूचीबद्ध नोडहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। तिनीहरू असफल हुने सम्भावना र फ्रिक्वेन्सी अनुसार निर्दिष्ट नोडहरू जाँच गर्न आवश्यक पर्ने अनुक्रमलाई सूचीबद्ध गरौं।
फोमिङ एन्टिफ्रिज
- विस्तार ट्यांक र टोपी। यो विशेष गरी केसहरूको लागि सत्य हो जहाँ एन्टिफ्रिज विस्तार ट्यांकमा उम्लिन्छ, र यसको मुनिबाट भाप निस्कन्छ। यो सम्पूर्ण वाल्व कभर प्रतिस्थापन गर्न राम्रो छ।
- थर्मोस्टेट। आन्तरिक दहन इन्जिन सक्रिय हुँदा, रेडिएटर चिसो छ र एन्टिफ्रिज उम्लिरहेको छ कि छैन भनेर यो एकाइ जाँच गर्नुपर्छ। साथै, शीतलक प्रतिस्थापन पछि थर्मोस्टेट जाँच गर्नुपर्छ, यदि यो तुरुन्तै उमाल्छ।
- कूलिंग फ्यान। यो विरलै असफल हुन्छ, तर यो जाँच गर्न लायक छ। सामान्यतया, समस्याहरू छोडिएका सम्पर्कहरूमा देखा पर्दछ वा स्टेटर र / वा रोटर विन्डिंगहरूको इन्सुलेशनको ब्रेकडाउन।
- तापमान सेन्सर। उपकरण धेरै भरपर्दो छ, तर कहिलेकाहीँ यो पुरानो मिसिनहरूमा असफल हुन्छ। वास्तवमा, उसले त्यसपछि रेडिएटरमा फ्यानको सञ्चालन नियन्त्रण गर्दछ
- केन्द्रापसारक पम्प (पम्प)। यहाँ यो अघिल्लो बिन्दु जस्तै छ।
- कूलिंग रेडिएटर। तपाईंले क्षति र शीतलकको सम्भावित चुहावटको लागि यसलाई सावधानीपूर्वक निरीक्षण गर्न आवश्यक छ। यदि यो बग्छ (यो एन्टिफ्रिज पातहरू हुँदा एक अवस्थाको साथ हुनेछ), त्यसपछि तपाईंले यसलाई भत्काउन र यसलाई सोल्डर गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा, नयाँसँग बदल्नुहोस्। यदि यो धेरै भरिएको छ भने तपाईले यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। बाह्य सफाईको लागि, यसलाई हटाउन राम्रो छ। र आन्तरिक सफाई सम्पूर्ण शीतलन प्रणालीको साथमा हुन्छ (विघटन बिना)।
- प्रणालीमा एन्टीफ्रिजको स्तर जाँच गर्नुहोस्। यसले क्षतिग्रस्त प्रणालीबाट बाहिर निस्कन सक्छ, र बाँकी भोल्युमले तातो लोड र फोडा सामना गर्न सक्दैन। यदि कम उबलने बिन्दुको साथ कम गुणस्तरको तरल प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। अन्यथा, तपाईं केवल एन्टिफ्रिज थप्न सक्नुहुन्छ।
- भरिएको एन्टिफ्रिज हालको कारको लागि उपयुक्त छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। यदि शीतलक को दुई ब्रान्ड को एक मिश्रण थियो, त्यसपछि तिनीहरू एक अर्का संग उपयुक्त छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
- सुरक्षा भल्भ को सञ्चालन जाँच गर्नुहोस्। तपाईं polyethylene प्रयोग गरेर कभर मा भल्भ को सञ्चालन जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
- भरिएको एन्टिफ्रिजको गुणस्तर जाँच गर्नुहोस्। यो धेरै तरिकामा गर्न सकिन्छ, दुबै पेशेवर उपकरणहरू र ग्यारेज वा घरमा उपलब्ध सुधारिएका उपकरणहरू प्रयोग गरेर।
खराब एन्टिफ्रिज - मोटरको मृत्यु
Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола – закипание и разрушение ДВС. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой Подробнее
सामान्यतया, सूचीबद्ध वस्तुहरू मध्ये एक मात्र उत्पादन गर्न आवश्यक छ। यद्यपि, कठिन परिस्थितिहरूमा, धेरै सूचीबद्ध नोडहरू असफल हुन सक्छन्।
अक्सर, उबलिन्छ जब कार कम गियरमा चलिरहेको छ जब आन्तरिक दहन इन्जिन उच्च गतिमा चलिरहेको छ, उदाहरणका लागि, जब पहाडहरूमा लामो समयसम्म ड्राइभिङ गर्दा वा गर्मीको गर्मीमा शहरको ट्राफिक जाममा। यदि एयर कंडीशनर खोलिएको छ भने स्थिति बढेको छ, किनकि यसले शीतलन प्रणालीमा अतिरिक्त भार राख्छ, अर्थात् आधार रेडिएटरमा। त्यसकारण, पहाडहरूमा यात्रा गर्नु अघि, यसमा एन्टिफ्रिजको स्तर सहित आन्तरिक दहन इन्जिन शीतलन प्रणालीको अवस्था जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्। आवश्यक भएमा माथि वा बदल्नुहोस्।
अक्सर उबलने एन्टिफ्रिज को कारण कूलिंग प्रणाली मा एक एयर लक को गठन हुन सक्छ। यसको गठनका लक्षणहरू थर्मोस्टेटको सञ्चालनमा समस्याहरू, एन्टिफ्रिजको चुहावट, पम्प र भित्री स्टोभमा समस्याहरू छन्। तसर्थ, यदि सूचीबद्ध समस्याहरू मध्ये कम्तिमा एक तपाईंको कारमा छ भने, त्यसपछि यो स्थिति सुधार गर्न सिफारिस गरिएको छ, किनकि यसलाई बेवास्ता गर्दा इन्जिनलाई उमाल्न पनि उत्प्रेरित गर्न सक्छ।
केही ड्राइभरहरू किन रोकिएपछि एन्टिफ्रिज उमालेको प्रश्नमा रुचि राख्छन्? यहाँ धेरै विकल्पहरू सम्भव छन्। पहिलो हो जब कार इन्जिन चलिरहेको संग उभिएको छ। त्यसोभए, यो केवल एक संयोग हो, र तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ कि तपाईंले एक अवस्थाको घटना पत्ता लगाउनुभयो जब एन्टिफ्रिज चालमा होइन, तर सडकमा वा ग्यारेजमा उमालेको थियो। यस अवस्थामा, तुरुन्तै इन्जिन बन्द गर्नुहोस् र मेसिनलाई ह्यान्डब्रेकमा सेट गर्नुहोस्। हामी केहि पछि थप कार्यहरु को बारे मा कुरा गर्नेछौं।
एन्टिफ्रिज को कम स्तर
अर्को विकल्प यो हो कि तपाईंले उमालेको पत्ता लगाएपछि र कर्बमा रोकिएपछि हुड मुनिबाट धुवाँ (वाफ) निस्कन जारी छ। तपाईले बुझ्नु आवश्यक छ कि धेरै तरल पदार्थ, र एन्टिफ्रिज कुनै अपवाद छैन, उच्च थर्मल चालकता छ। र यसको मतलब यो तातो हुन्छ र लामो समयसम्म चिसो हुन्छ। तसर्थ, त्यहाँ एक अवस्था छ जब तपाइँ एक उम्लिरहेको शीतलक देख्नुहुन्छ, जुन, इन्जिन बन्द भएको केहि समय पछि, वाष्पीकरण बन्द हुनेछ।
आन्तरिक दहन इन्जिन बन्द भएपछि विस्तार ट्याङ्कीमा उमाल्दा विदेशी विकल्पहरू छन्। उदाहरणका लागि, तल वर्णन गरिएको अवस्था क्रिसलर स्ट्र्याटसको लागि सान्दर्भिक छ। यो तथ्यमा समावेश छ कि इन्जिन बन्द भएपछि, रेडिएटर सुरक्षा भल्भले विस्तार ट्यांकमा दबाब जारी गर्दछ। र त्यहाँ एक प्रभाव छ कि सबै कुरा त्यहाँ उम्लिन्छ। धेरै चालकहरूले यस्तो प्रक्रियालाई सिलिन्डर हेड ग्यास्केट मार्फत तोड्ने रूपमा स्वीकार गर्छन् र यसलाई परिवर्तन गर्न हतारमा छन्। यद्यपि, त्यहाँ हतार गर्न आवश्यक छैन, तर यसको सट्टा यो विशेष कारको शीतलन प्रणाली रेखाचित्रलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्न लायक छ।
एन्टिफ्रिज उमाल्दा के परिणामहरू छन्
एन्टिफ्रिज उमालेको नतिजा आन्तरिक दहन इन्जिन कत्तिको अधिक तताइएको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। र यो, बारीमा, कारको ब्रान्ड (आन्तरिक दहन इन्जिनको शक्ति र शरीरको द्रव्यमान), मोटरको डिजाइन, साथै आन्तरिक दहन इन्जिन कसरी उमालेको र रोकिएको बीचको समयमा निर्भर गर्दछ। (जब यो बन्द भयो र चिसो हुन थाल्यो त्यो क्षण)। हामी सशर्त रूपमा सम्भावित परिणामहरूलाई तीन डिग्रीमा विभाजन गर्छौं - हल्का, मध्यम र गम्भीर।
हो, मा आन्तरिक दहन इन्जिन को हल्का ओभरहेटिंग (१० मिनेट सम्म), आन्तरिक दहन इन्जिन पिस्टन को हल्का पग्लन सम्भव छ। यद्यपि, तिनीहरूले थोरै आफ्नो ज्यामिति परिवर्तन गर्न सक्छन्। धेरै जसो अवस्थामा, यो अवस्था महत्वपूर्ण छैन, जब सम्म त्यहाँ पहिले ज्यामिति संग समस्या थिएन। यदि तपाईंले समयमै एन्टिफ्रिजको उमालेको याद गर्नुभयो र उपयुक्त उपायहरू लिनुभयो, जुन पछि छलफल गरिनेछ, त्यसपछि यो ब्रेकडाउनको कारण हटाउन पर्याप्त छ र सबै कुरा व्यवस्थित हुनेछ।
ICE ओभरहेटिंग
для того что-бы узнать причину перегрева ДВС нужно проверить не забит ли радиатор, также… Подробнее
ओभरहेटिंगको औसत केस एन्टिफ्रिज वा एन्टिफ्रिज उमालेको लगभग 20 मिनेट पछि हुन्छ। त्यसोभए, निम्न प्रकारका ब्रेकडाउनहरू सम्भव छन्:
- सिलिन्डर हेड हाउसिंगको वक्रता (आन्तरिक दहन इन्जिन तापमान +120 डिग्री र माथि पुग्दा प्रासंगिक);
- सिलिन्डर टाउकोमा दरारहरू देखा पर्न सक्छन् (मानव आँखामा देखिने माइक्रोक्र्याक र दरारहरू दुवै);
- सिलिन्डर ब्लक ग्यास्केट पिघल्नु वा जलाउनु;
- ICE पिस्टनमा उभिएका अन्तर-कुण्डाकार विभाजनहरूको विफलता (सामान्यतया पूर्ण विनाश);
- तेल सिलहरूले तेल चुहाउन थाल्छ, र यो कि त बाहिर निस्कन सक्छ वा उमालेको एन्टिफ्रिजसँग मिलाउन सक्छ।
पहिले नै सूचीबद्ध ब्रेकडाउनहरू ट्र्याजेडीको स्केलको कल्पना गर्न पर्याप्त छन् जुन कारमा एन्टिफ्रिज उम्लिएमा हुन सक्छ। यो सबै इन्जिन को एक ओवरहाल संग भरिएको छ.
टोपी संग विस्तार ट्यांक
यद्यपि, यदि चालकले कुनै कारणले उमालेको बेवास्ता गर्यो र ड्राइभ गर्न जारी राख्यो भने, तथाकथित महत्वपूर्ण "विनाशको लहर" देखा पर्दछ। धेरै दुर्लभ अवस्थामा, मोटर सजिलै विस्फोट हुन सक्छ, त्यो हो, पूर्ण रूपमा फट र असफल, तर यो अक्सर हुँदैन। सामान्यतया, विनाश निम्न अनुक्रममा हुन्छ:
- ICE पिस्टनको रिफ्लो र दहन।
- उक्त पग्लने प्रक्रियामा, पग्लिएको धातु सिलिन्डरको पर्खालमा पुग्छ, जसले गर्दा पिस्टनलाई सार्न गाह्रो हुन्छ। अन्ततः, पिस्टन पनि पतन हुन्छ।
- अक्सर, पिस्टन को विफलता पछि, मेशिन मात्र स्टल र बन्द हुन्छ। यद्यपि, यदि यो भएन भने, त्यसपछि इन्जिन तेल समस्याहरू सुरु हुन्छ।
- यस तथ्यको कारणले कि तेल पनि एक महत्वपूर्ण तापमान प्राप्त गर्दैछ, यसले यसको प्रदर्शन गुणहरू गुमाउँछ, जसको कारण आन्तरिक दहन इन्जिनको सबै रबिङ भागहरू आक्रमणमा राखिन्छ।
- सामान्यतया, साना भागहरू पग्लिन्छन् र तरल रूपमा तिनीहरू क्र्याङ्कशाफ्टमा टाँस्छन्, जसले स्वाभाविक रूपमा घुमाउन गाह्रो बनाउँछ।
- त्यस पछि, भल्भ सीटहरू बाहिर उड्न थाल्छन्। यसले यो तथ्यलाई निम्त्याउँछ कि कम्तिमा एक पिस्टनको प्रभाव अन्तर्गत, क्र्याङ्कशाफ्ट सजिलै तोड्छ, वा, चरम अवस्थामा, झुक्छ।
- एक भाँचिएको शाफ्ट सजिलै संग सिलिन्डर ब्लक को पर्खाल को एक को माध्यम ले तोड्न सक्छ, र यो पहिले देखि नै आन्तरिक दहन इन्जिन को एक पूर्ण विफलता को समान छ, र सबै भन्दा चाखलाग्दो कुरा, यस्तो मोटर शायद बहाली को अधीनमा छ।
जाहिर छ, शीतलन प्रणालीमा एन्टिफ्रिज उमालेको नतिजा कार र यसको मालिक दुवैको लागि धेरै दुखी हुन सक्छ। तदनुसार, यो क्रमबद्ध रूपमा कूलिंग प्रणाली कायम राख्न आवश्यक छ, एन्टिफ्रिजको स्तर नियमित रूपमा निगरानी गर्नुहोस्, र आवश्यक भएमा, यसलाई सामान्य स्तरमा माथि उठाउनुहोस्। र उबलिएको अवस्थामा, त्यसपछि तपाईले सकेसम्म चाँडो प्रतिक्रिया गर्न र समस्या समाधान गर्न कार्य गर्न आवश्यक छ।
के गर्ने यदि एन्टीफ्रिज उम्लिन्छ भने
के गर्ने यदि आन्तरिक दहन इन्जिन उबलिन्छ भने
यद्यपि, ड्राइभरहरूको लागि सबैभन्दा चाखलाग्दो र चाखलाग्दो प्रश्न निम्न हो - के गर्ने यदि एन्टीफ्रिज / एन्टिफ्रिज सडकमा वा पार्किङमा उबलियो भने। याद गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो - नआत्तिनुहोस्, अर्थात् स्थिति नियन्त्रणमा राख्नुहोस्! शीतलन प्रणाली आंशिक रूपमा अर्डर बाहिर छ भन्ने तथ्यलाई सकेसम्म चाँडो ध्यान दिन सल्लाह दिइन्छ। यो प्यानलमा उपकरणहरूको मद्दतले र हुड मुनिबाट बाहिर निस्केको भाप द्वारा दृश्यात्मक रूपमा गर्न सकिन्छ। जति चाँडो तपाईंले कारबाही गर्नुहुन्छ, तपाईंले सस्तो मर्मत प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
त्यहाँ एक साधारण एल्गोरिथ्म छ जुन कुनै पनि मोटर चालकले थाहा पाउनुपर्छ, त्यो पनि जुन कहिल्यै समान परिस्थितिको सामना नगरेको छ। यसले निम्न चरणहरू समावेश गर्दछ:
- तटस्थ मा जानुहोस् र इन्जिनको गति निष्क्रियमा रिसेट गर्नुहोस्।
- ड्राइभिङ जारी राख्नुहोस्र अचानक ढिलो नगर्नुहोस्। आउँदै गरेको हावाले आन्तरिक दहन इन्जिनलाई सकेसम्म चिसो बनाउन उडाउँछ।
- जाने मा पनि ओवन खोल्नुहोस्, उच्चतम सम्भावित तापमानमा। यसबाहेक, यो वर्षको समयको पर्वाह नगरी गरिनु पर्छ, त्यो हो, यदि आवश्यक भएमा, गर्मीको गर्मीमा पनि। यो प्रक्रिया रेडिएटरबाट सकेसम्म धेरै तातो हटाउनको लागि गरिन्छ र यो लोड बिना गतिमा सकेसम्म धेरै चिसो हुन्छ।
- तपाईंले सकेसम्म लामो रोल गर्न आवश्यक छ, जबसम्म यो पूर्ण रूपमा रोकिने छैन (यदि यो गर्मीमा हुन्छ भने, यो वांछनीय छ। छायाँमा कतै रोकिने ठाउँ खोज्नुहोस्प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशको जोखिम बिना)। आन्तरिक दहन इन्जिन पछि, तपाइँ यसलाई मफल गर्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा, इग्निशन गर्नको लागि छोड्नु पर्छ ओवन 5-10 मिनेटको लागि चल्न दिनुहोस्। त्यस पछि, इग्निशन बन्द गर्नुहोस्।
- हुड खोल्नुहोस् इन्जिन कम्पार्टमेन्टमा प्राकृतिक हावाको अधिकतम पहुँच दिनको लागि। आन्तरिक दहन इन्जिनको कुनै पनि भागलाई आफ्नो हातले नछोइकन (अहिले तिनीहरूको तापक्रम अत्यन्त उच्च छ) एक निश्चित समय पर्खनुहोस्। गर्मीमा यो लगभग 40 ... 50 मिनेट छ, जाडोमा - लगभग 20। यो मौसम अवस्था र कार "उबलिरहेको" समय मा निर्भर गर्दछ।
- टो ट्रक वा कार कल गर्नुहोस्, जसले कारलाई सर्भिस स्टेसनमा वा उपयुक्त डायग्नोस्टिक उपकरणको साथ राम्रो मास्टरमा लैजान्छ।
फोहर रेडिएटर
- यदि त्यहाँ नजिकै कुनै कारहरू छैनन् भने, उल्लेख गरिएको समय पछि, त्यहाँ थप उमालेको छैन र तरल "शान्त" भएको सुनिश्चित गर्दै, ध्यानपूर्वक कूलिंग प्रणालीको विस्तार ट्यांकको क्याप खोल्नुहोस् र सफा पानी थप्नुहोस्। यदि तपाइँ नजिकै जानुहुन्छ भने, तपाइँ कुनै पनि गैर-कार्बोनेटेड पेयहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चिन्हमा भर्नुहोस्।
- कार सुरु गर्नुहोस्, स्टोभलाई अधिकतममा खोल्नुहोस् र कम गतिमा जारी राख्नुहोस्। कूलेंटको तापमान + 90 डिग्री सेल्सियस हुने बित्तिकै, तपाइँलाई रोक्न र फेरि आवश्यक छ 40 मिनेट पर्खनुहोस्। यदि तपाईं नजिक हुनुहुन्छ भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ। अन्यथा, तपाईंले टो ट्रक वा टगको साथ विकल्प खोज्नुपर्छ।
- सेवा स्टेशनमा आइपुगेपछि, मालिकहरूलाई समस्याको बारेमा बताउनुहोस्, सामान्यतया तिनीहरूले सजिलैसँग ब्रेकडाउन फेला पार्नेछन् (माथि वर्णन गरिएका मध्ये) र यसलाई ठीक गर्नुहोस्।
- तिनीहरूलाई पनि सोध्न निश्चित हुनुहोस् एन्टीफ्रिज परिवर्तन गर्नुहोस्, किनकि हाल प्रणालीमा रहेको तरल पदार्थले पहिले नै यसको परिचालन गुणहरू गुमाएको छ।
- एक निदान गर्नुहोस् उमालेको कारण पत्ता लगाउन र यसलाई हटाउनको लागि ब्रेकडाउनहरू, ताकि स्थिति भविष्यमा दोहोरिने छैन।
कार्यहरूको एल्गोरिथ्म सरल छ, र एक अनुभवहीन चालकले पनि यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। मुख्य कुरा समय मा एन्टिफ्रिज उबलने को प्रक्रिया को ध्यान छ। र यो ट्रंक मा सधैं शीतलक को एक सानो आपूर्ति (समान वा यस समयमा प्रयोग गरिएको संग मिल्दो), साथै इन्जिन तेल राख्न सल्लाह दिइन्छ। क्यानिस्टरले धेरै ठाउँ लिँदैन, तर महत्त्वपूर्ण क्षणमा काममा आउन सक्छ।
आन्तरिक दहन इन्जिन उम्लिरहेको बेला के गर्न सकिँदैन
त्यहाँ धेरै सख्त नियमहरू छन् जुन ड्राइभरको कार्यहरूलाई सीमित गर्दछ जहाँ रेडिएटर, विस्तार ट्यांक वा शीतलन प्रणालीको अन्य तत्वमा एन्टिफ्रिज उबलिन्छ। यी नियमहरू मानव स्वास्थ्यलाई उसलाई गम्भीर चोटपटक लाग्नबाट जोगाउन र त्यसबाट, वर्णन गरिएको अवस्थामा हुन सक्ने भौतिक क्षतिलाई कम गर्न डिजाइन गरिएको हो।
- आन्तरिक दहन इन्जिन लोड नगर्नुहोस् (ग्यास नगर्नुहोस्, तर यसको सट्टा, तपाईले गतिलाई सकेसम्म निष्क्रिय मानमा कम गर्न आवश्यक छ, सामान्यतया 1000 rpm वरिपरि)।
- अचानक नरोक्नुहोस् र इन्जिन बन्द गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् कि आन्तरिक दहन इन्जिन उबलिनेछ, यसको विपरीत, सबै कुरा मात्र खराब हुनेछ।
- इन्जिन कम्पार्टमेन्टको तातो भागहरू नछुनुहोस्!
- विस्तार ट्याङ्की वा अर्को नोडको आवरण मुनिबाट वाफ बाहिर आउँदा र एन्टीफ्रिज प्रणालीमा सिथिंग हुँदा स्पष्ट रूपमा विस्तार ट्यांकको आवरण खोल्न असम्भव छ! यो माथि तोकिएको समय पछि मात्र गर्न सकिन्छ।
- तपाईं आन्तरिक दहन इन्जिनमा चिसो पानी खन्याउन सक्नुहुन्न! तपाईंले इन्जिन आफैं चिसो हुनको लागि कुर्नु पर्छ।
- आन्तरिक दहन इन्जिनलाई चिसो गरिसकेपछि र नयाँ एन्टिफ्रिज थपेपछि, तपाईंले +90 डिग्री भन्दा बढीको तापक्रममा पुगेपछि ड्राइभ गर्नु हुँदैन।
यी सरल नियमहरूको अनुपालनले चालकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ, साथै ब्रेकडाउनको डिग्री र फलस्वरूप, सम्भावित सामग्री लागतहरू कम गर्नेछ।
